Rate
2 votes
Actions
Post view

Suzuki Intruder VS400

Suzuki Intruder VS400Имеется ввиду покупка б/у мотоцикла, но бывают и исключения. Давайте сразу определимся для кого же этот материал? Да, для всех, но в первую очередь для тех кто впервые, как и я,  приобрел сверкающий, рычащий японский аппарат под маркой Suzuki Intruder, но не новенький, а поездивший.

Лучше всего сразу же сменить все масло, тормозную и охлаждающую жидкости, вам же потом спокойнее будет. Смазать троса газа и заднего тормоза, проверить осталось ли что-нибудь от тормозных колодок переднего тормоза. Резина может быть еще вполне пригодной, или просто выглядеть пригодной, лучше от нее тоже избавиться.

Объем двигателя моего байка 400см3, а любой владелец японской четырехсотки вам подтвердит, что это чревато определенного рода трудностями. Японские мотоциклы объемом 400см3, как правило - близнецы своих более мощных братьев, но только предназначенные для внутреннего японского рынка. А это может означать следующее- мануал к мотоциклу может отсутствовать вовсе, как это было в моем случае, или быть изложен на родном языке производителя, что в принципе не на много лучше, т.к. если в англоязычном мануале еще хоть как-то, с помощью словаря, можно разобраться, то перевести мануал с японского просто не реально. Вот и приходится все постигать на своем личном опыте. И вторая неприятность- это отсутствие в продаже некоторых запасных частей, которые подходят только к 400-х соткам. Заказ детали по каталогу тоже может не дать результата, т.к. большинство каталогов просто не содержит позицию Suzuki VS400 Intruder. Единственное благо это то, что некоторые детали с более мощных "Нарушителей" - VS600, VS800, VS750 абсолютно идентичны  или взаимозаменяемы с четырехсоткой.

Замена моторного масла это самое простое и самое большое благо, которое вы можете сделать для своего двигателя. Масло необходимо менять регулярно, раз на 5000- 6000 км. пробега. Когда при покупке мотоцикла можно не менять моторное масло? Только в одном случае, если вы сами видели как предыдущий хозяин мотоцикла выполнил эту операцию. В любых других случаях, даже если вас уверяют, что масло только что заменено лучше не поверить и проверить. Отработанное масло имеет потемневший коричневатый цвет. На сколько оно еще пригодно судить трудно, но если оно не такого же цвета как новое, то тут ни о каких заверениях, что масло только что заменено не может быть и речи. В общем решать вам, но я, что бы быть спокойным все равно бы сменил, к тому же это не так долго. При смене масла лучше сразу сменить и масло- фильтр. На моем мотоцикле стоял еще родной фильтр, представляю сколько всего в нем осело, поэтому решение о его замене было однозначным.

Теперь немного о том какое масло и какой фильтр нужны. На крышке масляной горловины картера вашего Интрудера должна стоять маркировка какое масло рекомендуется ему кушать, на моем была, SAE 10W40. Мало того на боку картера еще была маркировка сколько этого 10W40 ему нужно. Емкость масляной системы Intruder VS400 2400ml, что равняется 2.4 русским литра масла. Теперь что касаемо производителя масла, тут я жмотничать не стал и решил кормить своего жеребца только качественным буржуйским маслом. Осталось только выбрать из множества буржуйских масел нужное и самое лучшее. По совету своего друга- мотокроссовика со стажем, остановил свой выбор на масле MOTUL 5100 SAE 10W40. Проверенное спортом лучшее для нас- подумал я и купил 2 канистрочки по 2 литра за 1600 рублей (дорого однако). На этикетке в описании сего продукта нашел строчку - "All types of 4 stroke motorbikes, touring, cruisers, sportbikes and off-road." Это подтвердило мои мысли о том, что я выбрал нужное масло. Но главное, что бы масло было вязкости 10W40- как написано на крышечке масляной горловины. Ошибка может пагубно сказаться на работе вашего двигателя.

Далее маслофильтр. Его я тоже нашел без особого труда, в третьем по счету мотомагазине. Ну разнообразия особого я не встретил, поэтому взял фильтр CHAMPION. Цена у него не ломовая, рублей 250, кажется, эти фильтры предлагали везде, вот только с моделью нужно было определиться. В каталоге Inruder VS400 отсутствовал, поэтому выбрали фильтр для Suzuki Intruder VS800, и он подошел идеально, его номер К301. Еще понадобится канистра промывочного масла, можно любое, это не так важно, я взял CONSOL , 10 литров обошлось мне рублей в 100. Ну воронку, что бы двигатель не залить, тару для слива отработанного масла думаю отыскать не сложно. Итак процедура смены масла следующая:


1. Прогреваем двигатель. Заводим и минут 10-15 гоняем его на холостых оборотах. Ну это понятно для чего, разогретое масло веселее выбегает из картера.
2. Подставляем под дно картера емкость и ищем болтик для слива масла. К стати, нужно заранее позаботиться о том что бы емкость для приема отработки была достаточного объема- это все те же 2.4 литра, примерно. Никому не нужна лужа на полу гаража, к тому же в нее можно угодить колесом! Итак откручиваем болтик и... и он падает вместе со струей отработанного масла в приемную емкость :))
3. Ждем пока масло не перестает капать, вылавливаем болтик из поддона, протираем его и промываем в чистом промывочном масле, а потом снова закручиваем на старое место.
4. Откручивает крышку масляной горловины картера и заливаем туда 2.4 литра промывочного масла, закручиваем крышку.
5. Снова заводим мотоцикл и минут 10-15 гоняем его на холостых.
6. Подставляем под дно картера поддон для приема отработки и снова топим болтик в масле :))
7. После того как последнее масло удалено из картера нужно избавиться от старого масло- фильтра. Сделать это не так легко не зная одного секрета :)) Масло фильтр, который давно стоит на вашем мотоцикле выкрутить трудно без помощи инструмента, и ни один ключ к нему не подойдет, ну если только разводной газовый :)) Как выяснилось есть решение проще- нужно проткнуть его отверткой по крепче и вывернуть! :)
8. Прежде чем на штатное место установить новый масло- фильтр его уплотнитель и резьбу нужно смазать чистым маслом, можно промывочным. Далее заворачиваем фильтр по резьбе, без использования любого инструмента, на столько на сколько хватает силы рук. Я понимаю, что руки у всех разные, бывают такие, что и ключа не надо, поэтому смотрите не сверните резьбу, ее там всего 3-4 оборота, так что силушку нужно тоже контролировать :))
9. Теперь можно заливать моторное масло. На канистрах MOTUL есть шкала миллилитровая, так что если особых разливаний масла не было, то объем проконтролировать легко. Залитое в правильном объеме масло появляется в контрольном окошке на правой стороне картера и доходит до верхней риски, в вертикальном положении мотоцикла. В этом же окошке есть и нижняя риска- это, соответственно, допустимый нижний уровень масла в картере.
10. Теперь снова минут 10-15 гоняем на холостых оборотах двигатель и все можно куда угодно!

Замена аккумулятора на Inruder VS400 удовольствие не из дешевых, цена новой батареи может колебаться от 50 до 100 у.ё. а может и больше, смотря какую емкость она имеет и кто ее произвел. К мысли о том, что аккумулятор нужно выбросить я пришел, когда этот "орган" сорвал мне очередную, обещающую быть интересной поездку. Есть люди способные реанимировать аккумуляторы и выжимать из них все соки, но если он "необслуживаемый" мне кажется это трудно сделать, да и сколько еще он протянет, и все это время опасаться, что как-нибудь с утречка перед weekend'ом вместо привычного жужания стартера ты услышишь душераздирающий треск реле. И я обзавелся новым! Произведено это чудо не где-нибудь а в Германии, компанией VARTA. Для 400-го Интрудера достаточно аккумулятора с емкостью 10 А/ч, 12-ти вольтовый естественно. Стоял он 80 зеленых денег. Модель VARTA LF 510 12. К нему была большая инструкция и баночка с кислотой. Достаточно было залить кислоту в сопла аккумулятора и через час, без всякой дополнительной  зарядки он был способен крутить стартер моего мотоцикла, сухо-заряженный так называемый аккумулятор. Насколько он хорошо сухо зарядился лучше проверить тестером и в случае неуверенности в его силе поставить на зарядку, но в моем случае этого делать не пришлось.


Следующий этап это "вынуть - вставить".
До покупки интрудера я в нескольких источниках читал, что одним из недостатков этой серии мотоциклов является то, что до аккумулятора очень трудно добраться, что расположен он очень неудобно и все такое. И в первый раз к вытаскиванию аккумулятора с его штатного места я подошел именно с мыслями о том что мне сейчас придется корячиться и корячиться. Скажу сразу- наврали. Аккумулятор с интрудера снять и поставить очень просто! Короб для него закреплен прямо перед задним колесом и только кажется, что достать его от туда невозможно. Нужно выставить мотоцикл как можно ближе к вертикальному положению, подложить под подножку брусочек или чего-нибудь. Потом нужно отсоединить клеммы, справа по ходу - клемма (+), слева (-). Они привернуты болтиками и отсоединяются легко, но только нужно быть осторожным при отсоединении плюсовой клеммы, дело  в том, что ящичек для аккумулятора металлический и болтиками соединен с рамой, которая замкнута на массу. И если снимать клемму (+) в первую очереди, то обязательно отверткой коснешься  этого ящичка и произойдет к.з. (короткое замыкание). Поэтому отсоединять клеммы нужно начинать с массы, а присоединять с (+).
После того как клеммы сняты и отведены в стороны, откручиваем по бокам ящичка под аккумулятор два болтика (На рисунке я их красными стрелочками пометил), после того как вы их отвернете, то сразу поймете почему я сказал, что мотоцикл лучше поставить как можно вертикальнее. Эти болтики отпирают нижний лючек, через который выпадает аккумулятор. И если мотоцикл стоит наклонно, то один из краев этого лючка будет цеплять за пол и не даст люку открыться полностью и спокойно вынуть аккумулятор. Установка аккумулятора назад так же проста как и его извлечение. Всунули, закрыли за ним люк, прикрепили клеммы, проверили контакт. Что бы аккумулятор не болтался по коробке я еще подкладываю вырезанные из пенопласта пластинки, снизу и побокам. Вся операция занимает максимум минут 10-15, я гораздо дольше об этом писал :)

Замена трансмиссионного масла тоже очень полезная процедура для здоровья вашего байка. Задний редуктор тоже очень ответственный узел, и его ремонт может в лететь в копеечку если во- время о нем не позаботиться. Шестерни редуктора передают колоссальную нагрузку с карданного вала на заднее колесо, их трущиеся участки будут худеть значительно быстрее если не защитить их специальным трансмиссионным маслом.

Немного о самом масле.  Я снова отдал предпочтение маслам фирмы MOTUL. В свой задний редуктор я залил MOTUL GEAR 300, 100% синтетика, вязкость- SAE 75W90. Пузырек объемом 1 литр, его хватит  на 3-4 раза, а может даже на 5. Перед тем как заменить масло в заднем редукторе я немного покатался на мотоцикле по окрестностям, таким образом пытаясь немного прогреть старое масло в редукторе, да и заодно поднять осевшую на дне редуктора металлическую стружку, которая неминуемо образуется от трения шестерен. Может быть мое катание было и лишним в этой процедуре, но я решил, что делаю все правильно. После 10-15 минут покатушек я приступил к процедуре удаления старого масла. Подставляю приемную емкость, отвинчиваю сливной болт- на рисунке обозначен номером 31, и жду пока масло с сбежит вниз. Очень интересный здесь сливной болтик, в него вставлен небольшой магнит и поэтому он весь в налипшей металлической стружке. Пока масло сбегало вниз я занялся отделением стружки от болтика при помощи старой зубной щетки и емкости с промывочным маслом. Это не так-то и просто, болтик притягиваю стружку на совесть. Т.к. лишние опилки мне в редукторе не нужны я выдраивал болтик до блеска. Потом закрутил его на место, а в редуктор залил промывочного масла, для этого выкрутил заливочный болт- на рисунке обозначен номером 29. Что бы масло хорошенько ополоснуло все стенки и уголочки редуктора я снова немного прокатился на мотоцикле. После этого все повторил в таком же порядке. Открутил, слил, вычистил болтик. Во второй раз стружки к нему прилипло уже совсем мало, но все же прилипло. После возвратил сливной болт на место, хорошенько его закрутив.

Теперь через отверстие под заливочным болтом заливаю нормальное, правильное трансмиссионное масло. Т.к. специального окошечка для контроля уровня масла в редукторе нет, то льем масло пока оно не достигнет горловины отверстия. У меня это оказалось равным 200мл масла, вот откуда не хитрый расчет на сколько раз хватит пузырька с малом. Верхний заливочный болт тоже ополоснем в промывочном масле и завинтим в штатное положение. Вот и все, трущиеся поверхности редуктора надежно защищены от износа, хотя бы на 6000-12000 км пробега.

Admin 24.01.2016 0 2598
Comments
Order by: 
Per page:
 
  • There are no comments yet